學拍風光大片，你也可以是大師－IT工程師數位筆記本

文章出處

互聯網上的風光美圖天天在對我們的眼睛轟炸，確實讓人咬牙切齒想要親自去拍出這樣的大片。可是作為攝影菜鳥或初級攝影愛好者，沒有風光大師的基礎知識和長年累月的實戰積累，怎么能短期有效的拍出震撼的風光大片呢?本次與自由攝影師有翅膀的眼睛相聚，與老師一對一學習如何拍攝風光大片。

第一課：風光攝影中幾個小技巧

走遍千山萬水，回到家翻看照片時總感嘆自己拍的片子無法表現眼睛看到的十分之一美景；一不小心，看到同伴拍的照片不由感嘆千人一片；沒有抓住最美的光線，拍到的風景平淡無奇……這些都是我們在風光攝影中可能會遇到的難題。作為一名資深攝驢，我想跟大家一起分享在風光攝影中我的一點心得和體會。

一、保持機身穩定，讓模糊不清的照片走開

拍攝一張清晰的照片是所有攝影中最基本的一點。在弱光環境中，盡量使用三腳架和快門線，保證機身穩定。無法想象作為一名攝影發燒友出門旅行時不攜帶三腳架同行。一天之中清晨和黃昏的光線最是柔和，但是光線的強度難以保證相機的快門速度足夠快，這樣的情形下，手持拍攝是最糟糕的選擇，你會發現，你的手比你以為的不穩定得多。同時，夜晚來臨，長時間曝光的星空拍攝沒有三腳架完全無法進行。我常常說“做不了好驢的不會是一名好的風光攝影發燒友”，想要拍到好照片就不要畏懼三腳架的重量。

二、保證地平線水平和合理的視覺透視效果

一張照片中，或遠或近，或明顯或隱藏，水平總是存在。如果在拍攝時沒有留意照片的水平，那這樣的一張片子讓人看起來總是覺得有點奇怪。在拍攝的時候，要注意選取適當的參照物保證水平。

三、換個角度，你眼里的世界便于其他人不同

在很多風景區都修建了觀景臺，我們都習慣于在觀景臺上拍攝，這樣雷同的角度造就了雷同的毫無吸引力的照片。在風光攝影中需要攝影者“東張西望、左顧右盼”，發現與眾不同的視角。這樣才可能造就與眾不同的照片。

四、畫面構圖靈活多變，主體安排得當

大家常常會說“三分構圖法”、“對稱構圖法”、“黃金分割構圖法”……所有的這些法則并不是一成不變的，掌握了這些法則，要在實際拍攝中靈活運用，用最適當的構圖表現眼前的風景。注意被攝主體在前景、中景、背景中的安排，做到虛實結合、主題突出。

五、捕捉最美的光線，攝影是用光的藝術

一天之中最美的光線是清晨和黃昏，絕大多是風光大片都是這個時段拍攝，“起早貪黑、忍饑挨餓”是我常常給朋友們描述我拍攝時候的常態，風起云涌的時候也許是風光攝影的絕佳時機，當然，拍攝時要注意安全第一。正午光線過于強烈的時候不建議拍攝。

六、學會使用各種濾鏡，獲得肉眼不能見的效果

在風光攝影中，怎能少了濾鏡？減光鏡、偏振鏡、漸變鏡最為常見。熟悉各種濾鏡的效果，在實際拍攝中合理運用，所拍攝的風光片馬上高端大氣上檔次。

七、準確曝光，極端情況下寧欠勿過

照片欠曝會顯得畫面暗沉，過曝則造成細節損失。在使用RAW格式記錄的情況下，欠曝后期尚可補救，而過曝則會死白一片，救無可救。

八、雖然照片的存儲是個問題，但是不要放棄RAW格式拍攝

現代數碼攝影最大的方便就在于后期可以通過電腦調整來達到最佳的視覺效果，而使用RAW格式拍攝則為數碼照片的適當后期提供了完全無損的數據。所以，雖然RAW格式拍攝數據量大，但是不要放棄RAW格式。

九、照片的參數并不代表一切

常常遇到有朋友追問某一張照片的參數，其實我想說，參數并不代表一切。攝影的原理是光線通過鏡頭，在感光元件上成像的過程。所有的參數都是在控制通過鏡頭的光線的量，進而影響成像。你只要知道某個參數的調整能夠對光線控制起到什么作用，就能知曉在某一特定的光線條件下該用什么參數。所以，對于所有攝影愛好者來說，相機說明書是最最重要的攝影書籍，需要好好研讀。

十、雖然身邊隨處可見風景，但是最美的風景總在車輪無法到達的地方

車輪能到的風景，人人可見，只有那些車輪到不了的地方，才藏著絕美風景。真正熱愛攝影，投入攝影是一件很辛苦的事。就我個人而言，我更喜歡去車輪無法到達的地方拍攝，徒步攝影，痛并快樂著。

畫面清新，構圖巧妙，虛實結合，相得益彰。

第二課：濾鏡的使用介紹

入手哪種濾鏡主要是看想拍出什么效果，具體從這三種濾鏡的效果來說：

偏振鏡CPL：有選擇地讓某個方向振動的光線通過，在彩色和黑白攝影中常用來消除或減弱非金屬表面的強反光，從而消除或減輕光斑。例如，在景物和風光攝影中，常用來表現強反光處的物體的質感，突出玻璃后面的景物，消除水面反光，壓暗天空和表現藍天白云等。

減光鏡ND：減光鏡也叫中灰密度鏡、中性灰度鏡或簡稱灰度鏡、ND鏡，其的作用主要是減少光量進入相機。比如說，在進行水流拍攝的時候，我們希望用慢門來讓水流呈現出如絲綢一樣的質感。這個時候就適合加上一塊減光鏡，把快門速度減慢，達到慢門拍攝的效果。

漸變鏡：從漸變形式講可分為軟漸變和硬漸變，“軟”即過渡范圍較大，漸變效果柔和，反之，即過渡范圍較小，需依據創作特點選用，在戶外拍攝時，天空與地面的光差很多時候都相當之大。由于相機感光組件的寬容度有限，在這種情況下就不能拍到天空、地面都同時曝光正常的照片。要天空曝光準確，地面就會曝光不足而變成一片死黑；要地面曝光準確，又會使天空曝光過度而變成死白一片。尤其是在多云、日出日落等時候，這個光差問題便更加嚴重。在這種環境下，改變感光度、調較曝光補償，都幫不上忙。這時加上減光濾鏡，將減光的一邊向上，天空的光度便會減低，而地面的光度則沒有影響，天空與地面的光差得以減低，令照片中天空與地面的層次都能夠完全重現。由于目前所有數碼相機都是采用TTL測光設計的，即使加上漸變減光濾鏡也不需要進行特別的曝光補償。不過現在后期使用photoshop、lightroom等軟件也可以達到漸變效果。

我個人目前出門拍攝很少帶上漸變鏡，更多的是只攜帶CPL和ND。而且因為攜帶方便的緣故，只攜帶有螺紋口的圓形濾鏡，需要支架的插片濾鏡都放在家里了。

優秀作品獎無忌ID：宋詞作品：天下

第三課：光線

對于一張好照片來說，畫面要有主題，同時以晨昏的光線烘托主題。攝影從本質上來講就是對光線的記錄，風光攝影更是如此。優秀圖片中的景物并不見得有多么的神奇，正是千變萬化的光線賦予了它們以美感和生命力。光線按時間有早晚和正午之分，早晚光線色溫比較低，本身就帶有一種暖調的色彩，是一天之中自然界最色彩豐富的時刻；另外一個使得早晚成為拍攝黃金時間的因素是，此刻的陽光高度角比較低，地面上的景物光影效果比較明顯。有了色彩和光影的變化，使得早晚成為喜愛彩色圖片的攝影師最佳的工作時間，這也就是為什么攝影和旅游在時間安排上有很大差異的原因。正午光線（或者說白天的光線）色溫很高，缺少色彩的變化。這個時候拍攝就需要有更多的思考了，如何利用光線角度的不同，比如測光，逆光，人為制造出景物的明暗變化；或者利用天上白云飄動所造成的陰影。所以無論在任何時候，一定要盡你最大的努力去尋找光影的變化。勿庸置疑，風光攝影是最辛苦的，因為你永遠要靠天吃飯。沒有適合的光線，一切都成了空談。而一張照片往往會因為光線太平而失去了生氣。

進步獎無忌ID：落葉6458

這一張很好啊，發光的屋頂安排錯落有致，墻的曲線分割畫面，左右兩邊的樹枝作為點綴。好片

學習達人獎無忌ID：朝陽吾迪

我覺得其實有那幾個游客也挺好的，不足之處在于右邊的主體沒有拍攝完整，機位再低一點會更好

第四課：風光攝影接片Q&A

Q：什么是接圖?

A：目前攝影界比較流行的豎幅拍攝多張，然后通過軟件拼接全景圖，由于軟件改變了照片的透視效果，所以在計算拼接照片參數的時候會出現中焦段鏡頭拍攝多幅豎幅照片拼接后的全景視圖出現超廣角鏡頭拍攝的效果，引起歧義。其實這是使用一支中焦段鏡頭實現超廣畫幅效果的有效手段！如果前期拍攝得當，試用軟件還可以實現魚眼鏡頭拍攝效果。通過接片，可以大幅提升畫質，普通單張照片大約20M，經過數張拼接之后，接片可達幾十M，甚至上百M。為后期重放大幅照片提供了可能。

Q：接片對云臺有要求么？

A：接片對于云臺的種類要求沒有特別的，當然三維云臺相對來說操作順手一點，在光線條件足夠的情況下，我更多的時候是用手持接片的。當然這里頭有風險，如果某張片子拍虛了，那么整組接片基本報廢，我也有過這樣的情況。所以，在時間條件允許的情況下能上腳架必須要上，當然時間實在來不及，那就只能屏住呼吸保持穩定盡量拍完全組片子。

Q：使用什么軟件接片？

A：目前流行的接片軟件很多，包括Photoshop、P-factory、PTGui等等，可以依據自己的習慣和喜好選用。我個人推薦使用PTGui，簡單方便上手快。

Q：拍攝接片還需要注意什么問題？

A：1、接片能夠改變畫面的透視效果，也就是說如果使用類似24-70這樣焦段的鏡頭拍攝，接片出來后畫面的焦段計算結果可能會小于24mm，呈現出超廣的視覺效果。

2、在拍攝接片中，需要做好曝光鎖定，這樣的片子接片出來之后才不會出現一道黑一道白的不理想情況。

3、在拍攝接片的時候，每相鄰的兩張片子最好重合30%以上，以保證接片成功。

4、對于鏡頭來說，不同的焦段有不同的用法，超廣在很多時候比接片方便快捷。